刀杼是纺织术语 ,指装在打纬木刀上的纡子。
纺专加拈是间歇进行的:加拈一段纱,停下来将纱绕到锭杆上去,再拈一段,再绕上去,如此反复。生产效率低,纱上每片段的拈回数也不均望含匀。后来演变出纺车,纺来自专横着支于架上,另有大绳轮,用绳索和纺专上的纺轮套连在一起。这样,手摇绳轮一周,锭子可以转几十周。右手摇,左手纺。左手在锭杆轴360百科向时,就是加拈:左手移到锭杆旁侧时,便可绕纱。这样,锭子回转便连续不断了。每投座满缩值穿段纱上所加的拈回数也可轻易地由人来加以控制。于是,产品(纱)的质量图和劳动生产率都得到了提高。临沂金雀山西汉(公元前1~2世纪)帛画上有手摇纺车的图象。
人们为了进一步提高劳动生产率,在一架纺车上装2~3个锭子。但左手要同时控制2~3个锭子,只有技艺高超的人才能做到。于是人们总想让两手可同时用于纺象包好纱,转动锭子只能由脚来操作了。脚踏复锭(3~5只锭子)纺车遂被发明出来,劳动生产率比单锭提高了2~4倍。东汉(公元1~2世刚久波结纪)画象石上有类似脚踏纺均述车的图象。脚踏纺车由于加拈和卷绕是由同一个零题获女件(锭子)承担,富谓皮着上义拉概许皮两个动作必须交替进行。如果分开由两个机构分别承担,那么两个动作便可同时进行,每锭生产率还可以提高一倍。元代文献记载的多锭水转大纺车采用退绕加拈法:下面锭子回转让纱线退绕出来同时加上拈回,上面由纱框卷绕,做到了加拈和卷绕同时进行。这种边后衡普纺车没有将纤维条抽长拉细的牵伸机构,所以实质上还只是用以加拈或者合股后加拈的拈线机。起初用于拈麻线,后来被移用于拈丝线。
清代的多锭纺纱车在竖锭上装有竹筒(锭杯),内放经过即身么开松的纤维卷,从中抽出头来,了板抗灯州马土坏益露扬锭子一回转便被加拈成纱。这段纱向上通过纱支控制器绕到上方纱框上去。纱框和锭子同时由大绳轮传动。这样一来,纺纱便可自动连续地进行,人手只须用来接续断了的纱头,往竹筒中添加纤维卷和落下绕满了的纱框。但这种纺车还要靠手摇。
从公元前21世纪到公元1870年发展历程
据传说,中国从夏代起纺织品已成为交易物品,出现了纺织生产发达的中心城镇,形成了以纺织生产为业的专业氏族。至迟在周代,已有了官办的手工纺织作坊,而且内部分工已日趋细密。大麻、苎麻和葛已成为季此速著已动命主要的植物纤维原料,发明了沤麻(浸渍脱胶)和煮林谁担年田好州矿旧的葛(热溶脱胶)技术。周代的栽桑、育蚕、缫丝已达到很高的水平,束丝(绕成大绞的丝)成了规格化的流通物品。在商代遗迹已发现织有几何花六答纹和采用强拈丝线的丝织物;周代遗物则已有提花花纹;春秋战国丝织物品种已发现有绡、纱、纺、縠、缟、纨、罗、绮、锦等,有的还加上刺绣。青海诺木洪和新疆许多地方出土彩色的毛织物,年代不晚于西周初。在这些纺织产品架丰我防论身研容游弱日中,锦和绣已非常精美。所以“锦构绣”成为美好事物的形容词反保额静先房获。
从出土织品推断,最晚到春秋战国,缫装缺车、纺车、脚踏斜织机等手工机器和腰机挑花以及多综提花等织花方法均已出现。丝、麻脱胶、精练,矿物、植物染料染色等已有文字记载。染色方法有涂染、揉染、浸染、媒染等。人们已掌握了使用不同媒染剂,用同一染料染出不同色彩的技术。色谱齐全,还用五色雉的羽毛作为染色的色泽标样(见中国染整史)。布、葛、帛从周代起已规定标准幅宽2.2尺,合今0.5米,匹长4丈,合今9米。每匹可裁制一件上衣与下裳相连的当时服装“深衣”。并且规定,不符合标准的产品不得出售。这是世界上最早的纺织标准。
秦汉时,中国丝、麻、毛纺织技术都达到很高的水平。缫车、纺车、络纱、整经工具以及脚踏斜织机等手工纺织机器已经广泛采用,多综多蹑(踏板)织机也已相当完善,束综提花机也已产生,已能织出大型花纹。多色套版印花也已出现。湖南长沙马王堆汉墓出土纺织品是当时纺织水平的物证。由隋唐到宋织物组织由变化斜纹演变出缎纹,使“三原组织”(平纹、斜纹、缎纹)趋向完整。束综提花方法和多综多蹑机构相结合,逐步推广,纬线显花的织物大量涌现。人民日常衣着广泛使用麻织物,葛已趋于淘汰。
南宋后期,一年生棉花在内地的种植技术有了突破,棉花在全国广大地区逐渐普及。棉纺织生产突出发展,到明代已超过麻纺织而占据主导地位。宋代还出现适用于工场手工业的麻纺大纺车和水转大纺车,说明那时城镇纺织工场已很兴盛。工艺美术织物,如南宋的缂丝、元代的织金锦、明代的绒织物等,精品层出不穷。多锭大纺车,束综与多综多蹑结合的花本提花机,以及清代出现的多锭纺纱车,证明手工纺织机器发展达到了一个高峰。
中国以外的世界上除紧邻中国的朝鲜、日本、波斯(今伊朗)和若干中亚、南亚国家较早引用中国式的手工纺织机器外,埃及曾使用亚麻纺车,印度曾使用棉纺车。脚踏提综的织机到公元1200年前后才在欧洲普及使用。至于用水力驱动纺车,在欧洲已是19世纪70年代以后的事。